Самодельная солнечная батарея на 50 Вт
В свое время, начитавшись в интернете разных статей о самодельных солнечных батареях, я тоже увлекся идеей собрать что-нибудь своими руками. Последней каплей, подтолкнувшей меня к реальным действиям, стала статья американца Майкла Дэвиса о сборке солнечной батареи из элементов, купленных на аукционе eBay. Перевод этой статьи можно прочитать здесь: Как построить солнечную батарею.
Первым делом, я купил на аукционе сотню солнечных элементов, точно таких, которые Майкл описывал в своей статье. Эти элементы оказались еще и самыми дешевыми и доступными.
Случайно разбил стекло на одной батарее. Слой эпоксидки с элементами не пострадал. Аккуратно снял раму и отделил его. Вставил другое стекло, налил на него немного смолы и приклеил рабочий слой.
Так что если треснет стекло, можно починить!
Вам повезло 🙂 Вероятно, у вас не произошло полного склеивания между эпоксидкой и стеклом. Для того, чтобы они хорошо склеились, в смолу надо добавлять специальные присадки.
Теоретически, при хорошем склеивании стекла с эпоксидкой, разбить стекло будет очень сложно. Оно превращается в композит, наподобие триплекса. Правда если уж разобьется, то наверняка пострадают и элементы.
Уважаемый Василий, сообщите, пожалуйста, особенности использования смолы «ЭП-СМ-Про» при изготовлении СБ . Дело в том, что я всё больше склоняюсь к тому, что технология заливки солнечных элементов на стекле является самой технологичной и надёжной в любительских условиях. Я посмотрел рекламный ролик от зарубежного продавца рам и компаунда для СБ, и у меня создалось впечатление, что автор просто раскладывает спаянные цепочки из элементов на закалённом стекле и затем проливает компаунд, начиная со стыков между элементами, то есть предварительно стекло компаундом не смазывается. Результатом такой технологии стали довольно крупные воздушные пузыри, о вреде которых уже говорилось на форуме. Вы же, я так понял, предварительно наносите тонкий слой на стекло, или я ошибаюсь? Хотелось бы также узнать примерное время до начала густения смолы, а также насколько интенсивно она разогревается при смешивании с отвердителем. В моём регионе хорошее закалённое стекло достать сложно, и стоимость его соизмерима со стоимостью поставки из-за рубежа, поэтому думаю применять обычное. С уважением, Андрей Алексеевич.
Андрей Алексеевич, все очень просто. Готовая рама со стеклом кладется лицом вниз на горизонтальную поверхнось. Стекло протирается спиртом. Силиконовым герметиком герметизирую швы, углы через которые может протечь смола. Чтоб получилось красиво сначала проклеиваю малярным скотчем вдоль краев и углов на растоянии 2мм. После герметизации скотч снимаю. Как герметик подсохнет на стекло кладутся элементы, лицом вниз, 4 цепочки по 18 шт. Цепочки между собой спаиваются на месте, подложив линейку деревянную, чтоб стекло не лопнуло от температуры паяльника. Прозваниваю тестером. Смешиваю смолу с 921 отвердителем 2 к 1. Тщательно перемешиваю, но не быстро, чтоб пузырьков небыло, 3-5 минут, чтоб была однородная, без мутных слоев масса. Заливаю. Если первый раз, рекомендую заливать 3 кг. смеси на 72 элемента 3 на 6 дюймов. Смола почти не меняет своей консистенции около 90 минут. При смешивании она не греется. Нагрев происходит через 90-120 минут и то очень слабый (до 45 гр.) и начинает твердеть. Элементы лежат не впритык к раме. Есть возможность повозить их в смоле в четырех направлениях. Так и делаю. Пластиковым ножом (из одноразовой посуды, остались с шашлыков) цепляюсь за соединительную ленту и аккуратно вожу их в четырех направлениях (все элементы вправо, потом все влево и т. д.). Основная часть воздуха выходит. Далее с каждым элементом индивидуально. Сдвигаю батарею со стола, чтоб часть ее висела. Снизу вижу пузыри и этим же ножом давлю аккуратно на элемент, чтоб пузырь вышел. По прошествии 60-90 минут это делать уже нежелательно. Бывает что остаются пузыри 5мм х5 мм, штуки 3 на всю батарею, думаю, это не критично. С элементами 6 на 6 дюймов все так же. Через 6-8 часов смола уже не течет. Повторюсь, если элемент в процессе выдавливания треснет вдоль или поперек посередине это не страшно. Если отколется край, то можно после высыхания вырезать этот элемент и установить новый, и залить снова смолой. Если толстый слой смолы 3-4 мм ( 3-4 кг. на 72 эл.), то при трещинах на стекле можно отделить слой с элементами, подсовывая с усилием расширитель между слоем и стеклом, в данном случае деревянная линейка 0.5 м. 3 шт..
Успехов!
Василий, а вы не узнавали, желтеет ли эта смола? Просто многие прозрачные полимеры, меняют цвет и прозрачность при ультрофиолетовом излучении. Не хотелось бы испортиь С.Б.
Мне лично кажется, что пожелтения смолы особо бояться не стоит. Между стеклом и элементом тонкий слой смолы, даже пожелтев, она не будет сильно поглощать энергию света.
Может вы знаете? реально ли собирать дома или в гараже панели?Не разберусь ни как сколько стоят 100 фотоэлементов ,на сколько они Вт, и сколько весят ?я знаю несколько заводов,производящих эти панели. Можно сравнить цены
Да, действительно смола даже с 921 отвердителем желтеет, за 2 месяца на солнце слегка появилась желтизна, но очень тонкий слой не задерживает энергию солнца.
Приветствую и благодарю за данный мануал!! Как человек далекий от электротехники я все равно понял все описанное) Хотел бы ещё попросить (т.к. не нашел нигде) также разжевать действия по установке диода, шин и средней точки… (хорошо бы на видео как они делаются и как выводятся провода))
Заранее благодарен!
К средней точке диод не подключал, установил один как на картинке: http://viewitem.eim.ebay.ru/7-x-8A-45V-Schottky-BLOCK-DIODES-for-Solar-Cells-Panel/140433213792/item .
Василий,а реально собирать дома или в гараже панели?Не разберусь ни как сколько стоят 100 фотоэлементов ,на сколько они Вт, и сколько весят ?
Дмитрий, все мои СБ собраны дома, на кухне. В гараже тоже можно.
Самые распространенные элементы это 3х6(1.8Вт) и 6х6(3.6Вт) дюймов. Встречаются 5х6,4х6, но это некондиция, обрезанные, в них очень много трещин. При монтаже 30% придется выкинуть. Для 12V СБ нужно последовательно соеденить 36 элементов. Для 24V соответственно 72. Если использовать 3х6 элементы, то 36х1.8Вт=65Вт батарея на 12V. Каждый элемент, при нормальной освещенности, выдает 0.5.-0.6 вольт.36х0,5(0,6)=18(21.6) вольт. Под нагрузкой напряжение просядет до 12-15вольт, необходимое для заряда аккумулятора.
72 элемента 3х6 дюйма + комплект проводников, диод, припой, карандаш, доставка стоит на ebee около 100$.Вся посылка будет весить около 1.5 кг. Для поиска на ebay.com необходимо набрать «solar cells».
Уважаемый Василий, большое спасибо за обстоятельное и чёткое описание Вашей технологии герметизации СБ. Теперь, кажется, я понял, зачем иностранному умельцу (продавцу рам и смолы для СБ) понадобилось окно в рабочем столе: через него он осуществляет визуальный контроль при удалении воздушных пузырей, скапливающихся под элементами. Ещё раз спасибо. Андрей Алексеевич.
Спасибо за интересный материал! Заранее изаиняюсь за глупый вопрос — 32 панели по 0.5 вольт и 1.75 ватта должны выдавать при последовательном соединении 16 вольт 1.75 ватта либо при параллельном соединении — 0.5 вольта 56 ватт. Как полукчается 16 вольт 56 ватт? Спасибо!
Мощность — это ток, помноженный на напряжение.
При последовательном соединении элементов ток остается неизменным, а напряжение суммируется. Следовательно мощность отдельных ячеек тоже суммируется.
32 элемента мало для зарядки акб в пассмурную пагоду, акб может не заряжаться так как напряжение на ячейках тоже падает + потеря на проводах, надо как минимум 34, а лучше 36 элементов.
я вот в серьез задумываюсь на 40 элементов делать все последующие батареи.
Если вы не используете контроллер заряда, то ставить 40 элементов на СБ весьма рисковано. Вы рассчитываете на пасмурную погоду, но забываете о ярком солнце. На ярком солнце СБ из 40 элементов может очень быстро вывести из строя аккумулятор.
Мысль о 40 элементах верная, СБ должна выдавать больше, чем 12вольт, и заряд батареи и питание 12 вольтовой нагрузки осуществлять через стабилизатор напряжения. Схем очень много и довольно просты. Тогда напряжение не будет зависеть от интенсивности освещения.
Да что вы все так прицепились к этому напряжению?
При снижении освещенности у СБ в первую очередь очень сильно падает выдаваемый ток. Просто посмотрите на вольт-амперную характеристику солнечных элементов при разных условиях освещенности: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Solar-Cell-IV-curve-with-MPP.png
Видно, что при снижении освещенности ток падает в десятки раз, а напряжение лишь процентов а 20-30.
Ваша СБ на 40 элементов при плохой освещенности если и будет отдавать в аккумулятор какую-то энергию, то она будет мизерная — не намного больше чем у СБ на 36 элементов.
А вот на ярком солнце напряжение на СБ из 40 элементов может подняться и до 23-25 В, а это смерть для аккумулятора.
Внимание! Смолу лучше смешивать на электронных весах, согласно инструкции. Если перелить отвердитель, смола нагревается и за 15 минут потеряет текучесть.
Василий,собираюсь повторить ваш опыт.Сообшите,какова консистенция получаемой смеси? Типа жидкого киселя? Может ещё какое сравнение найдёте.Похоже это на то,что можно увидеть на Ютубе когда заливают предлагаемыми на еБей смолами?
Валентин, косистенция как на Ютубе, только цена в 10 раз дешевле.
Здравствуйте, уважаемые единомышленники! Предлагаю всем, имеющим практический опыт в использовании солнечных электроустановок, попытаться разобраться в нескольких, на мой взгляд, немаловажных вопросах, связанных с их эксплуатацией. Скажем прямо, сам процесс изготовления солнечных модулей стал более-менее технологичным, что позволяет, практически любому, главное увлечённому и целеустремлённому человеку, успешно создавать действующие образцы этих самых модулей. А вот дальше встаёт вопрос, как наиболее эффективно использовать своё творение? Вот вам пример из личного опыта. Создавая свою электроустановку, я долго колебался с решением вопроса стандарта напряжения (12В или 220В) и вида тока (постоянный или переменный). Поскольку подавляющее количество потребителей было рассчитано на стандарт 220В, 50Гц, то и решение созрело само собой. Для этих целей был использован недорогой инвертор с пиковой мощностью 1000Вт и формой сигнала «модифицированный синус». В основном устройство мои надежды оправдало, но есть один большой минус – значительное потребление энергии аккумулятора в режиме ожидания. Изготовитель заявлял величину этого параметра менее 0,3А. И формально он прав, так как при питании инвертора постоянным напряжением в 24В, можно смело рассчитывать на такие потери. Но, если запитка производится стандартом 12В, то ток холостого хода составит 0,47А, а это уже большие потери. Дальше ещё хуже, так как стоит только напряжению АКБ упасть ниже 12В, сразу же наблюдается резкий рост (причём нелинейный) потерь. Так, при напряжении 11.8 В, ток потерь составил 0,7А. Можно, конечно, отключать инвертор вручную или использовать таймер, но тогда в ночное время очень неудобно будет пользоваться осветительными приборами. Изучил рынок инверторов и убедился в том, что либо изготовители этих устройств вообще игнорируют этот вопрос, либо указывают максимально достижимый предел. С более мощными инверторами дела обстоят ещё хуже. Скажем, например, Новосибирская фирма-изготовитель для инвертора 2000Вт (форма сигнала «чистый синус») заявляет ток холостого хода 1,5А. Извечный вопрос: что делать? Думаю, проще всего разделить нагрузки по разным линиям. Для освещения (светодиодного) лучше всего использовать 12В и постоянный ток, а более мощные потребители включать, по мере надобности, через инверторы, тогда можно избежать потерь в режиме ожидания. Правда, сечение проводов в цепи 12В будет, конечно, большим, чем в случае стандарта 220В. А какие предложения у Вас, уважаемые коллеги? Андрей Алексеевич.
Вот что я нашел на сайте изготовителя по этому инвертору:
«Типовой ток холостого хода 0,4А. В спящем режиме типовой ток 5мА. Инвертор переходит в спящий режим через 30сек работы без нагрузки и вновь включится, если подключить нагрузку и подождать до 30сек. Спящий режим не включится, если постоянно нагружать инвертор мощностью более 2ВА. Столь малый ток позволяет значительно (до 100раз) увеличить возможное время ожидания подключения нагрузки».
Получается, что у вас просто не включается спящий режим. Возможно, что на линии потребителей 200В есть приборы которые постоянно нагружают инвертор и не дают ему «уснуть». Это могут быть бытовые приборы в спящем режиме (телевизор, магнитофон, компьютер, микроволновка и пр.) — их импульсные блоки питиния постоянно потребляют энергию из сети для обеспечения работы всяких неотключаемых в спящем режиме функций.
И еще у этого инвертора при снижении напряжения аккумулятора наблюдается снижение КПД, отсюда и ваше нелинейное возрастание тока. Инвертор пытается выдать на нагрузку требуемую мощность, для этого потребляет бОльший ток при более низком напряжении. А из-за снижающегося КПД растет и потребляемый ток.
Проблема действительно серьезная. Например современный холодильник не может вывести из спящего режима инвертор. Решаю эте проблему двумя системами с разными инверторами. Один 350-1100Вт 12в.(номинал-пуск) без спящего режима, другой 3000-6600Вт 24в.+ спящий режим (1.7А., спящий 0.3А). Все «Сиб.Контакт» «Чистый синус». Первая на холодильник и освещение. Вторая на остальные розетки, можно выключать ночью. Увеличил емкость аккумуляторов и количество СБ чтоб потери компенсировать.
Уважаемые Виталий и Василий, спасибо за конструктивные ответы на мои вопросы. Виталий затронул, на мой взгляд, очень важную тему. По истечении первого месяца эксплуатации установки, я решил подсчитать достигнутый экономический эффект. К моему неприятному удивлению обнаружилось, что значительная часть израсходованной энергии не поддается учёту. При помощи квартирного цифрового счётчика я обнаружил, что два TV в режиме ожидания медленно, но уверенно выкачивали из сети в течение месяца 18 кВт/час. Первой реакцией было полное отключение TV, хотя бы в ночное время, но добиться от себя и членов семьи чёткого выполнения этого решения я так и не смог, вот такая экономия получается. Ещё одно наблюдение на эту тему. Решил я максимально исключить потери в кабелях и элементах коммутации. Заменил провода, подключаемые к АКБ на более толстые кабели (около 27мм. кв.). Измерил падение напряжения на каждом проводе, и оказалось, что провод с предохранителем при токе 10А, создавал падение напряжения 0,15В, и это при длине всего 0,7м. Оказалось, что в этом виновен сам плоский автомобильный предохранитель на номинал 50А. Падение измерял прямо на нём. Увеличил нагрузку до 20А, падение пропорционально возросло, а предохранитель сильно нагрелся. Заменил на кондиционный элемент, из другого комплекта, и всё стало на свои места. Остаётся только догадываться, из какого сплава его изготовили. Короче говоря, в нашем деле мелочи могут существенно повлиять на конечный результат. Андрей Алексеевич.
здраствуйте тоже прошел через эти грабли, немного поделюсь опытом из своей практики.
1 отказался от предохранителей так как на них большие потери, нет лишнихз соеденений, инвертер и контролер находится рядом с акб, функции предохранителя отдал контороллеру так как он нелохо справляется с защитой (было проверяно нечаяно), в инвертере же есть свой предохранитель так что решил не ставить, хотя сначала боялся.
2 инвертер чистый синус с пиковой мощностью 3.5 квт (тяжелый собака), режим ожидания 0.3ампера, меня он не беспокоит куплен тоже на ебае счас я его в продаже не вижу куплен за 230 долларов, мощность потребленную учитываю вот таким прибором включеным на выход инвертора http://cgi.ebay.com/Energy-Power-Watt-Voltage-Meter-Monitor-Analyzer-280V-/180698700576?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a127b5b20
очень помогает, но не вздумаете его подключать к инвертру с модифицированным синусом, там нагревается ограничительное сопротивление буквально за 2 минуты и сгорает, с чистым синусом проблемм нет.
где то писалось, что электродвигатели нелюбят модифицированный синус так что по акуратнее.
3 освещение у меня все на 12 вольт включено через контролер который подсчитывает потребленную и произведенную энергию (дорогое удовольствие но оно того стоит), потери по электроэнергии минимальные только на проводах , куплены на том же ебае светодиодные лампы на 12 вольт средняя цена от 15-25 долларов уровень излучения как у обычной лампы накаливания 60вт до 80, мне хватает и старайетесь брать лампы с смд светодиодами (маленькие квадратные) и угол расеивания 360 градусов и и только теплого цвета, холодный очень сильно бьет по глазам.
4 зима это проблемма с недозорядом акб, столкнулся с этим неприятным моментом, решил эту проблемму за счет местной энергосети, собрали мне на заказ юсб контроллер который ведет лог-журнал в екселе по току и напряжению в компьютере, напряжение при котором будет включаться и отключаться зарядка акб , напряжение можно выставлять в ручную в программе на компьютере, пример если у вас всю неделю темно на улице и напряжение на акб опустилось до критической величины 10.5в то у меня автоматом включается зарядка доводит напряжение на акб до программируемого я ставил 12 вольт и потом отключается ждет когда напряжение опустится до 10.5 вольта и опять включается (то естьослеживает и отрабатывает непрерывно), этот контролер мне обошеля около 130 долларов сделан он на заказ, конечно был вариант изначально использовать его с генератором или ветряком или местной енергосетью.
5 беда с нагреванием сб пока не решил , при ярком солнце и +30 градусах кпд падает, что очень неприятно,
в суботут постараюсь выложить фото дачный вариант может кому нибудь будет интресно посмотреть
Уважаемый Макс, большое спасибо за ценную информацию, которая практически полностью подтвердила уже пережитые моменты, связанные с эксплуатацией солнечной установки, и защитит меня от возможных ошибок в будущем. Зимой я пока серьёзных модулей не эксплуатировал, кроме одного, опытного, всего 4Вт, поэтому мысленно я уже готовлюсь к трудностям. Правда, в июне с.г. было шесть дней подряд пасмурных (ток заряда – 0,3А), руки уже тянулись к зарядному устройству, так как напряжение подбиралось к отметке 10,7В, но, внезапно, появилось солнышко и всё обошлось. Скажите, пожалуйста, какие у Вас аккумуляторы (гель, AGM), какая у них эл. ёмкость и какова мощность солнечной батареи? Я как-то размышлял по поводу соотношения мощности солнечной батареи и ёмкости АКБ, сопоставлял рекомендуемые величины со значениями, полученными на практике. У меня АКБ 95А/ч,Sznajder AGM и модуль на 120Вт. Максималный зарядный ток, который удалось получить 7,5А. В солнечные дни дела обстоят отлично: удаётся накопить до 45А/ч, то есть с учётом потерь на преобразование энергии я могу расходовать смело 35А/ч, для светодионого освещения более, чем достаточно. Но так обстоят дела летом, а зимой, и даже поздней осенью, накопление энергии снизится в разы, а потребление на освещение возрастёт. Вот и приходится наращивать мощность СБ иначе АКБ будет практически всё время в разряженном состоянии и выйдет быстро из строя . Ваш метод контроля с периодической подзарядкой от сети очень хороший и я обязательно им воспользуюсь. Но это уже скорее спасение самого АКБ , об экономии электроэнергии речь не идёт. С уважением, Андрей Алексеевич.
Соберу контроллер как у макса, но дешевле!
Прошу прощения, может вопрос не к месту. Объясните пожалуйста: Как у Вас подключены телевизоры, холодильники и т.п. приборы с переменным напряжением к аккумуляторам. Может схему…?
Спасибо.
Альберт, Ваш вопрос при кажущейся, на первый, взгляд простоте, на самом деле очень непростой. Постараюсь ответить на него просто и ясно.
Основная часть бытовых приборов рассчитана на переменный ток с номиналом напряжения 220В, а самая распространённая аккумуляторная батарея накапливает и выдаёт электрическую энергию в виде постоянного тока при напряжении 12В. Для того, чтобы подключить к аккумулятору телевизор, компьютер и другие приборы нужен преобразователь электрической энергии (инвертор). Но не всё так просто. Все инверторы различаются по нескольким главным параметрам. Главный параметр для данного устройства заключаетя в его мощности. Причём, продавцы лукавят и стараются заявить завышенную, пиковую мощность. Но такую мощность он развивает в течении короткого времени (обычно от секунд до нескольких минут), а затем наступает перегрев. Например, преобразователь с заявленной мощностью в1000Вт, может длительно работать с нагрузкой в 800Вт. Следующим важным параметром является форма выходного напряжения. Основная масса инверторов, предлагаемых в интернете, имеет выходное напряжение в виде модифицированной синусоиды, а, проще говоря, импульсное напряжение. Эти инверторы обладают высоким КПД, они относительно дёшевы, имеют малый вес. Но у них имеется большой минус: они плохо работают с электродвигателями переменного тока, а также создают импульсные помехи другим радиоэлектронным устройствам. Поэтому желательно использовать инверторы с формой сигнала «чистый синус». С ними могут работать практически любые радиотехнические приборы, но они гораздо дороже импульсных инверторов. Я на практике испытал работоспособность импульсного инвертора китайского производства ( длительная мощность 800Вт). Результаты таковы. Стационарный телевизор работает нормально, уровень помех незначителен. Как ни странно, китайский напольный вентилятор на 36Вт, 220В также работает хорошо: двигатель не греется, акустические шумы увеличиваются незначительно.
При работе с некоторыми светодиодными лампами, а также компактными люминесцентными лампами наблюдается характерное тихое жужжание. Очевидно, у них не залиты компаундом индуктивности. Холодильник не испытывал, а ноутбук в сетевом режиме работает нормально. Теперь о приобретении. Я покупал на eBay.com. Инверторы на чистый синус встречаются там редко. Если Вы живёте в России, то инверторы «чистый синус» можно приобрести на A-electronica.ru. Собирать самим такие устройства не советую: экономия небольшая, а проблем много. Андрей Алексеевич.
Добрый день, Василий и все-все-все! Делаю сечас свою батарею, использую «Пентаэласт-711», но хочу попробовать указанную вам эпоксидку. Появились вопросы:
1) Мажете ли вы всё-таки стекло до элементов эпоксидкой? Если да — то слоем какой толщины (с волос?)? Получается ли ровным этот слой, чтобы ровно положить элементы? Надо ли ждать полностью высхания этого слоя чтобы класть элементы?
2) Вы используете шунтирующий диод, а тут где-то читал что люди отказываются от него в связи с большими потерями на нём. Так ставить его или нет?
3) И еще вопрос в ВСЕМ. У меня элементы 6×6, так вот — припаявал к лицевой стороне 2 см провода, а с тыльной стороны — на 2 контактные площадки. У меня сосед сделал таким образом уже с десяток батарей — всё работает. Это я про экономию проводов. Но может правильно провод припаивать на всю длину?
Первую свою батарею герметизировал клеящейся пленкой — фигня, отвалилась (расстояние между элементами 2мм). Сейчас пробую этой жидкой резиной — засохло хорошо, но результаты конечно покажут себя через год уличной эксплуатации.
Вопрос тоже к Василию или может кто др.подскажет.Известен
какой-либо евро-аналог использованной Василием эпоксидки?
Поскольку живу не в России.
Уже получил калёное стекло,кстати цена оказалась не
дороже оргстекла \500Х1000мм стоит 8 евр\.
Вот тоже прикидываю как буду переносить-заливать уже
имеющиеся «Плети» по 12шт. распаянные без зазора.
А в вашем Д.А. варианте \6х6\предварительно заливать смесь
и накладывать элементы — больше шансов «Поймать «воздушные
пузыри.Конечно если слой смолы потолще и неспеша
вдавливать,изогнув СЭ лыжой-пузырей наверно не будет.
А если такой вариант.Залить «Плети»,через минут 5-10
заглянуть снизу,и если видны воздушные
пузыри-взять,например,рыболовную леску за два конца и
неспеша протянуть вдоль «Плети».Пузыри по идее должны выйти
из под СЭ. Думаю многое зависит от того насколько тесно
распаяны элементы и «Густота» смеси.
И по вопросу 3,как старый электрик посоветую.Поскольку
собираетесь заливать и рассчитываете на долгие годы
эксплуатации — не экономьте на плоских проводниках \кот. с
лицевой стороны\ Заменить можно фольгой с печатных плат.А с
тыльной — конечно можно и кусочками плоской. И удлинить
обычным проводом.
Дмитрий! Выше писал в подробностях технологию заливки. Уточняю, слой смолы предварительно я НЕНАНОШУ. Смола достаточно жидкая чтоб затечь под элементы, тем самым достигается минимальная толщина смолы между стеклом и элементами. Если произведете заливку согласно описанию технологии выше, то смола затечет под 95% всех элементов. Остальные 5% пузырей очель легко выдавить легким нажатием.
По поводу диода. В некоторых дорогих контроллерах уже установленны эти диоды. В этом случае ненадо дополнительно устанавливать их. Если вы будете заряжать батареи без контроллера или контроллером без диода, то в темное время батареи разрядятся.
По поводу проводника. Проводник служит еще и скелетом всей конструкции. Если появятся на элементе трещины, лишитесь всей батареи. Копеечные провода не стоят этого. И еще, по этим проводам будет течь ток 8+ ампер, выдержит ли напыление на элементах на которых нет провода?
Валентин! Евроаналог эпоксидки есть на ебее, только дороже.
Заливал 6х6 элементы тем же способом. Расстояние 1 мм между СЭ. Проблем небыло. Консистенция смолы ЭП-СМ-ПРО как кисель средней густоты, как молодой кефир. Заливается во все щели.
Уважаемый Дмитрий Алеев, Ваши вопросы были адресованы не мне, поэтому не хотел вмешиваться, но молчать не позволяет чувство коллективизма.
1. Главное правило при использовании герметизации солнечных модулей методом заливки прозрачными компаундами – используйте прозрачные смолы с хорошими оптическими свойствами и высокой текучестью, тогда предварительное намазывание не нужно. Я внимательно изучил зарубежный опыт и убедился в том, что тамошние умельцы просто заливают разложенные на стекле (лицевой поверхностью вниз), уже спаянные элементы. Процесс начинается со щелей между элементами, потом покрывается вся поверхность. Пропусков быть не должно. Затем удаляются воздушные пузыри при помощи боковых перемещений элементов в разные стороны. Контролировать процесс удобно снизу, через окно, прорезанное в стапеле, на котором расположен солнечный модуль. Но это речь идёт о больших воздушных пузырях, а для того, чтобы избежать мельчайших пузырьков, необходимо медленно перемешивать смолу и отвердитель, и после смешивания дать отстоятся раствору минут пять. Но следите за температурой, так как некоторые смолы очень быстро разогреваются. Всё зависит от типа отвердителя. В идеале мелкие воздушные пузыри можно удалить вакуумным насосом, но это уже высоки технологии. Предварительное намазывание стекла, в принципе, возможно, но этот вариант усложнит всю технологию, так как придётся укладывать спаянные элементы на «мокрую» поверхность. Но в этом случае элементы нужно укладывать сразу после нанесения слоя и затем методом покачивания удалять пузыри, а иначе адгезия между слоями смолы будет недостаточной, а воздушных полостей станет ещё больше. Небольшие пузыри существенно не повлияют на работоспособность всего модуля.
2. По поводу диодов есть подозрение, что может возникнуть путаница, поэтому на всякий случай повторюсь. Если речь идёт о шунтирующих диодах, то они нужны для защиты элементов от перегрева при их затенении и включаются они параллельно элементу или солнечному модулю. Если батарея состоит из одного модуля, то их можно не применять. В моём модуле на 120Вт их нет. Но в этом случае нужно следить за тем, чтобы солнечная панель освещалась более-менее равномерно. Я потратил много времени для того, чтобы определить оптимальное место установки СП на балконе. При неправильной установке, в вечернее время ( солнечная погода) наблюдался интенсивный нагрев затененного ( на 20%) углового элемента. И не удивительно, так как рабочий ток при этом был около 3А, а затенённый элемент превращался в нагрузку для остальной части модуля. При затенении нескольких модулей их нагрев уменьшался, так как ток батареи резко падал. Вывод: шунтирующие диоды нужны, но защитить на 100% всю панель одним диодом не возможно. Нужно бояться затенения одного элемента или одного модуля в солнечную погоду. А вот блокировочный диод нужен обязательно, он включается последовательно и может находиться либо в СП, либо в контроллере заряда АКБ. При выборе диода обращайте внимание на такие параметры, как максимально допустимый ток и обратное напряжение, которое у диодов Шоттки обычно от 40 до 50В, а это немного.
3. Плоские проводники паяйте с обеих сторон на всю длину. С лицевой стороны пайку осуществляйте по всей контактной поверхности, а с обратной стороны на контактных площадках. Применяйте только фирменные плоские проводники одинаковой толщины и ширины, иначе неизбежна сильная деформация элементов. Поверьте моему горькому опыту. И последний совет. Пайку проводников осуществляйте небольшим паяльником (35-40Вт) на поверхности с малой теплопроводностью (дерево, плотный картон), не допускайте перегрева жала. Окончательную обработку поверхности жала паяльника производите алмазным надфилем и постоянно следите за его чистотой, удаляя нагар и остатки флюса тряпочкой из ХБ. Хорошо промазывайте контактные площадки и проводник жидким флюсом (я использовал фирменный карандаш). При соблюдении этих правил Вам хватит припоя, нанесённого на проводники. Некоторые припои, содержащие свинец, разрушают напыление контактов. Желаю успехов, Андрей Алексеевич.
Уважаемые коллеги, прошу отозваться тех, у кого имеется опыт эксплуатации чешских аккумуляторов Winston Thunder Sky LiFe PO4 большой ёмкости (от 60Ah). Пригодны ли они для солнечной энергетики?