Самодельная солнечная батарея на 50 Вт
В свое время, начитавшись в интернете разных статей о самодельных солнечных батареях, я тоже увлекся идеей собрать что-нибудь своими руками. Последней каплей, подтолкнувшей меня к реальным действиям, стала статья американца Майкла Дэвиса о сборке солнечной батареи из элементов, купленных на аукционе eBay. Перевод этой статьи можно прочитать здесь: Как построить солнечную батарею.
Первым делом, я купил на аукционе сотню солнечных элементов, точно таких, которые Майкл описывал в своей статье. Эти элементы оказались еще и самыми дешевыми и доступными.
Как точно называются плоские проводники, которыми соединяются пластины?
Если можно, дайте ссылку на сайт где их можно купить. Если на терр.РФ — вообще хорошо…
Проводниками они и называются 🙂
Можно назвать токопроводящими шинами, а как их обзовет продавец, это никому не известно.
Я покупал их на eBay. продают ли в РФ не знаю.
икак немогу понять, на элементах как определяется полярность и как нужно поять лицевую и нижнюю части, прошу выслать схему пайки элементов в батарею.
Яков
Вы вообще статью читали? Там не то что схема, там вообще подробно и с фотографиями все описано.
А полярность элементов можно определить обычным вольтметром.
Можно обойтсь и обычными проводами, эта проводящая тое лента необязательна 🙂
Можно в принципе и обычными проводами, если не будете ламинировать батарею.
Виталий, очень хороший и познавательный сайт, благодаря этому сайту я тоже загорелся сделать солнечную панель своими силами, и у меня такой вопрос, есть ли смысл использовать диоды в панели как у Майкла Дэвиса?
Все зависит от того, будете ли вы в своей солнечной системе использовать контроллер заряда аккумуляторов. В некоторых контроллерах на входе уже есть встроенный диод, поэтому ставить еще один в саму батарею нет смысла.
Если же вы будете от СБ заряжать аккумулятор напрямую, то диод надо ставить обязательно, иначе ночью аккумулятор будет разряжаться через СБ.
Здравствуйте!
Спасибо за хорошее пояснение как сделать Солнечную батарею.
Когда-то давно мне приходилось долго переводить со словарём с англоязычного сайта. Много времени тогда потратил. А сейчас вот есть и на русском.
Солнечные элементы в продаже есть здесь canadianwind.net
Я лично там покупал, но тоже по ссылке на еВау.
Eсли кому-то необходимы солнечные элементы, могу продать, поскольку у меня остались — купил больше чем использовал на свою батарею. (1,65 Вт 3х6″ )
элементы такие же, как в статье, с проводниками и т.п.? какое количество?
Здравствуйте писал Вам месяца два назад… хотел собрать легкую переносную солнечную батарею для коммуникатора и собрал 🙂 из двух половинок в которых элементы были соединены параллельно а сами половинки соединил последовательно и получилась батарейка на 6В 300мА размером в разложенном состоянии чуть больше листа А4, правда пока стабилизатор напряжения еще не спаял и сопротивление дорожек получилось 0,7Ом
если интересно:
http://fotki.yandex.ru/users/lexa777da/
еще раз спасибо Вам за вдохновляющую статью 🙂
по деньгам вышло около 1400р
1188р элементы
95р фольгированный стеклотекстолит
65р хлорное железо
+ по мелочи
элементы 3х6»(8х15 см) мощностью 1,65 Вт, шини не припаяны, 21 шт.
По чем элементы?
по 15 грн
здраствуйте уважаемые и Германович Виталий, как вы думаете стоит ли элементы заливать прозрачным лаком, не потемнеет ли он на солнце?
просто ищу более дешовые варианты герметезации, вот думаю ради експеремента герметезировать заднюю часть СБ лаком в несколько слоев (причем хочю утопить буквально все ячейки в лак), что вы про это думаете или не стоит?
Герметизировать можно специальным составом — прозрачной эпоксидной смолой. Не знаю насколько для этого подходит лак.
Вот тут один из посетителей рекомендовал некоторые составы для герметизации СБ: http://germarator.ru/post/1/comment-page-1#comment-3337
Здравствуйте. У меня вопрос. А насколько тонкими являются сами элементы? А то я по вашей ссылке прояёл перевод , там говорится ,что они очень тонкие и очч. хрупкие, хотелось бы поподробнее об этом. Заранее благодарен.
Толщина элементов составляет около 0,2 мм. Очень тонкие — как лист плотной бумаги.
А по хрупкости — примерно как сухие тонкие чипсы, а то и более хрупкие.
Да и ещё, пож подскажите название этих плоских проводов,а то я английского незнаю . Через переводчик всяко пробовал, ничё невышло. Или ссылку на аукцион, еслив не трудно. А то элементы выкупил, а соединять нечем будет.
По английски это называется «tabbing wire» и «bus wire».
Продается двух видов: узкие, называются «tabbing wire» для соединения элементов в цепочки и широкие, называются «bus wire» для соединения цепочек между собой.
На eBay обычно продают сразу комплект.
Благодарю, всё купил . недели через 2 -3 думаю прийдёт посылочка. Любопытен ещё момент, вы замеряли ток и напряжение контура при коротком замыкании( без нагрузки) А с нагрузкой показатели какие? Просто я вот думаю не маловато элементов в контуре? (Хотя могу ошибатся.) ведь 12-13 вольт как минимум для зарядки аккумулятора нужно, да и хотелось бы утренние и вечерние часы , когда освещение ещё слабое, не терять. По моим подсчётам обычная лампа мощностью 100 ват 220 вольт , включенная ч.з инвертор , с аккумулятора тянуть будет 8 ампер в час. не малая цифра. зарядка нужна очень эффективная.
При коротком замыкании напряжение как и положено, составляет ровно 0 вольт 🙂
Для определения параметров элементов меряют «напряжение открытого контура» [Uок] и «ток короткого замыкания» [Iкз].
Мерял я эти параметры — полностью соответствуют заявленным. Элементы на нагрузку дают напряжение около 0,5 В и ток порядка 3,5 А.
Цепочку на 36 элементов все советуют собирать не напрасно. Это именно то количество, которое необходимо для зарядки аккумулятора на 12 В, при подключении напрямую. Батарея из 36 элементов дает Uок=18 В. При подключении аккумулятора напряжение проседает примерно до 14-15 В. Именно такое напряжение и нужно для зарядки аккумуляторов.
Сделаете меньше элементов, аккумулятор практически не будет заряжаться. Сделаете больше — превысите зарядное напряжение и быстро выведете аккумулятор из строя.
В вечерние часы и когда пасмурно напряжение на СБ падает незначительно. Гораздо сильнее падает ток. Это значит, что аккумулятор все-таки будет заряжаться, но энергии будет получать гораздо меньше.
Проблема не в том, что СБ начинает меньше вырабатывать, просто сам поток энергии света уменьшается.
И последнее, при использовании СБ вам просто НЕОБХОДИМО забыть о существовании ламп накаливания. Лампочка на 100 ватт, подключенная к через инвертор «выпивает» автомобильный аккумулятор за 5-8 часов.
ВСЕ системы освещения на основе солнечных батарей в обязательном порядке должны использовать люминесцентные (энергосберегающие) или светодиодные лампы. Энергосберегающий эквивалент лампочки накаливания потребляет примерно в 4-5 раз меньше энергии.
Благодарю, очень познавательно.
Здравствуйте, Виталий. Предлагаю сделать совместный бизнес на СБ. Тема новая, очень перспективна. В предпринимательстве я уже более 10 лет. Хорошо бы всё обсудить. В общем это предложение и ко всем. Я нахожусь в Питере, но если мы с можем сделать конкуренцию Китаю, то всё обсуждаемо. Пишите: rembo7373 [at] mail [dot] ru
Германович Виталий, подскажите пожалуйста сколько СЭ можно закупать на ибэе чтобы неналагались дополнительные налоговые пошлины, как в Вашем случае в статье?
Это зависит от страны, в которой вы живете. У нас в Беларуси таможня без пошлины пропускает посылки совокупной стоимостью до 120 евро.
Вот и считайте — без пошлины я могу покупать на eBay максимум на 150$ в месяц.
А где можно об этом узнать, для России?
На почте, наверное.
Виталий, можно поподробнее о шунтирующих диодах? В англицкой литературе тоже сказано, что им неплохо бы быть в СБ, а какой мощности, где и как быть подключёнными — не совсем ясно.
Американские умельцы ставят не шунтирующие, а блокирующие диоды.
Шунтирующие нужны если у вас последовательно соединено несколько СБ. Они для того, чтобы через них проходил ток соседних панелей, если данная панель оказалась затененной. Ставятся паралельно каждой панели.
Блокирующий ставится на всю систему СБ только один. Последовательно с цепочкой СБ. Предназначен для того, чтобы ночью на СБ не уходил заряд аккумулятора.
Оба диода выбирается по максимальному току, который дает батарея. Если максимальный ток, который способна дать батарея у меня составляет 3,5 А, то диод нужен на ток 4-5 А. Рекомендуется использовать диод Шоттки.
всем привет, по поводу шунтирующих диодов немного добавлю, ставить диод шотки либо германивые, у них самые низкие потери, у меня 8 солнечных батарей направленные в разные стороны, чтобы в вечернее время снимать с них ток более эффективно, и на каждую последовательно я поставил по диоду шотки, их можно снять со старых блоков питания формата атх (компьютерные) выглядит как транзистор но в нем два диода, с блока можно снять до трех диодов шотки, а некоторых и до четырех током от 5 и до 20ампер , и выбирать с наименьшим сопротивлением P-N перехода при помощи омметра, чем меньше покажет сопротивление тем лучше. преимущество диода последовательно: минимальный риск пожаропасности так как в случае кз он сработает как защита (перегорит P-N переход, худший вариант от перегрева рассыпится на куски, но ток через себя не пропустит), не пропускает ток в обратном направлениию Недостаток потеря с одного включенного диода шотки от 0.2 до 1в в зависимости от сопротивления P-N перехода.
по поводу таможни, у нас в Казахстане сумма тамможенной пошлины не должна превышать 1000 евро в месяц, и вес посылки неболее 30 кг.
для Германович Виталий: похоже я нашел более дешовый и эффективный способ геметизации сб, это автомобильный лак правда с дури купил 2 балончика и все их вылил на 36 элементов, результат очень порадовал, правда пришлось ждать 4 дня для просыхания лака, пластины утоплены в лаке на 2мм, тепло более равномерно распредяется по сб (меньше нагревается в отличие от сб на стеклотектсолите, и сб собранной на лицевой стороне стекло, зад оргстекло), балончики вышли меньше 7 баксов по весу в общем вышли где то грамм на 500-700, думаю лучше взять автомобильный лак в банке так будет дешевле и наносить его в пульверизатором в несколько слоев, или просто заливать эфект будет как от силигарда которые пиндосы продают за бешенные деньги, пока наблюдаю за сб на лаке, прошло около 1 месяца при температуре экплуатации от 0 до + 40, итог напряжение в яркий день не отличается от первых самодельных батарей 20В (без акб), китайские 17-18 вольт, но ток на 10-12% ниже, но у меня эта сторона немного в тени, так как на солнечной уже все места заняты.
max, немогли бы Вы уточнить марку лака который использовали?
чесно говоря непомню марку лака, так как балончики сразу же выкинул после опустошения, взял в самом простом автомобильном магазине, помойму на банке была изображена девушка со спортивным авто, мда лак выбирал на акриловой основе (это было главное условие при покупке).
кстати по поводу пайки сломанных элементов, с обратной стороны (серое основание с шестью квадратми элемент 3-6), если у вас отслоился квадрат для пайки или прогорел и не к чему припаяваться , то рядом зачистите серый слой до металического цвета (только без фанатизма,а то и до дыры недалеко) немного олова с припоем и фиг оторвете сегодня проверял, только будьте акуратнее в этом месте сб становится хрупкой и в случае небольшого усилия сразу же трескается, осталась проблемма как припоятся с лицевой стороны ,на сломанных элементах?
Всем приветы, начителся Ваших статей и загорелся идеями 🙂 все написано доходчиво и понятно, Респект автору. Остается лишь вопрос: где в Киеве можно купить этих самых солнечных элементов? и почем… перерыл весь и-нет и толком ничего не нашел 🙁 помогите кто знает…
Вроде как на Украине есть собственное производство солнечных элементов. Гугл в помощь.
Но вообще, все покупают элементы на аукционе eBay.
ну все что я нашел — это http://yvasi.com.ua/index.php?active_node=1858&s_menu=_item_list тут эти элементы стоят 1,1$ штучка… в принципе это нормально… Насчет нашего производства — я ничего не нашел, но буду искать 😉
Это просто какой-то сайт для заработка его владельца — там просто ссылки на товары на аукционе eBay. Т.е. в конечном итоге вы попадете на аукцион и покупать будете там.
и еще одно, на сколько я понял — один элемент выдает 0,5В и имеет мощность 1,75Вт (max), то есть если мы на выходе хотим получить 12В 50Вт — нужно соединить последовательно 24 элемента (12В, 1,75Вт) и, для увеличения мощности, параллельно 30 таких групп?…. или я не прав?
В принципе, чтобы просто получить 12 В на выходе батареи, вам хватит 24 элемента. Но это будет т.н. «напряжение открытого контура», т.е. напряжение, выдаваемое батареей без нагрузки. Как только подключите нагрузку, напряжение сразу «просядет». Чтобы компенсировать эту «просадку» напряжения, солнечные батареи номиналом 12 В собирают обычно из 36 элементов.
Такая СБ дает без нагрузки до 20 В. Такая батарея отлично заряжает аккумулятор на 12 В (у которого на самом деле напряжение без нагрузки где-то 13,5В ) даже без всяких контроллеров (хотя с контроллером лучше).
это все понятно, интересует другое — на сколько я понял мощность этой конструкции из 36 элементов будет 1,75Вт (max) (то есть макс.ток который сможет выдавать батарея = 150мА… хватит ли этой мощности для заряда АКБ?), интересует вопрос: как Вы получили мощность в 50Вт?
Каждый элемент дает напряжение 0,5 В и ток 3,5 А.
Пиковая мощность элемента 0,5*3,5=1,75 Вт.
При последовательном соединении элементов ток всей батареи будет равен току одного элемента, а напряжение складывается. Т.е. батарея будет в пике давать: 36*0,5*3,5=63 Вт.
Реальная мощность (отдаваемая на нагрузку) будет процентов на 20 ниже этого значения, т.е. примерно 50 Вт.
Да, спасибо за пояснения, Вы правы, то я с мощностями немного запутался 🙂